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關於芭達雅VIP別墅

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中國時報【廖偉棠】

去年冬天去東京，選擇住在上野，不忍池畔，多半是受了好友劉檸的蠱惑。中國向有「知日派」作家一說，劉檸屬於其中的新派，除了那些縱橫開合的中日關係政論文，他還寫了大量關於現代日本文化和藝術的隨筆，無疑是後者更合我心。我們都有明治、大正文藝情意結，津津樂道夏目漱石、森鷗外、芥川龍之介、竹久夢二他們那個時代，此外，就是交換神保町舊書情報。

冬天遊日，宜感受上野文苑之冷暖──啟程前劉檸給我發來他新書《東京文藝散策》裡面「東京文學地圖：上野」一章，提醒我我們之前談及的文豪們大都曾居上野，劉君的文風也得那個時代風流：回憶文人逸事之際總不忘穿插俗世的種種美妙難捨的物事，說到底也是這些世俗物事支撐了文豪們的魅力──這是日本文學的幽微之光。寫作者微笑，讀者也會心一笑，繼而是張揚、富足之感官享受，就像劉君寫的上野公園步道：「陽光打在金黃色的銀杏樹上，然後在柏油路上瀉下一地明暗斑駁，於是整條馬路都成了黃金綬帶」。

我住上野，恰好就在森鷗外寫《舞姬》所居的「歐外居」溫泉飯店旁邊，每天早上也這樣走著黃金綬帶去國立美術館、上野美術館、彌生及夢二美術館等，檢閱那些噴薄而出的美。而每天下午，一如我每一次來東京的行程安排，都是往神保町逛舊書店，直到書店紛紛打烊，才撫摸著手中所得舊書安心地回到上野車站，再沿著不忍池畔、上野動物園旁的寂寞長路走回旅館。

遠處只有「精養軒」的燈火通明──要不是劉檸文章提醒，我都不記得這家高級餐館是少年時讀森鷗外《青年》、夏目漱石《三四郎》裡的重要場景。不過不忍池畔的我，還是更接近1920年代留學日本的東北詩人穆木天。話說我第一次知道「不忍池畔」這個讓人戚戚之詞，竟是十五歲讀穆木天的詩所得。深冬不忍池的寂寞，也恰似這位已經被所謂新詩史遺忘的中國最早的象徵主義詩人的寂寞吧，還有那屬於暗晦不明的上世紀初的空氣凝滯感。

最後一夜行經不忍池畔，正好是我四十歲生日，也正好是這個「正好」，讓我想通了何以「不忍」二字常常縈繞我心，於是我那天寫的〈生日詩〉就有這答案：「不忍池畔我再出生一次╱蓮花、銀杏、烏鴉、青蛙、河童╱忍受你們脫胎換骨之痛。」對萬物存不忍之心的人，必然是忍耐過無數痛苦的人。試想夏目漱石、種田山頭火、小津安二郎，豈不如是？

回香港後，便收到劉檸寄來已印刷成書的《東京文藝散策》，讀之仍戚戚，不只是他的舊書狂熱、知日如故令我這門外漢長愧莫及，更因為那一個「散」字。劉君為文行事，是得日人美學「散」之神髓的，而我仍固守我「執」的一面，注定是不忍池畔那個耿耿不釋懷的客人。

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